De la costa del Sol a la costa de la Muerte
Santiago de Compostela, España — domingo, 27 de febrero de 2011
Desde nuestra base logística en la playa de Almuñécar, salimos sobre las cinco de la mañana, paramos en El Ingenio para llenar el depósito y llegamos al parking S. Isidro sobre las 6 de la mañana. Inmediatamente nos llevaron al aeropuerto, donde descubrimos que íbamos con el tiempo justo, porque en contra de nuestras previsiones, la cola del control de pasaportes era bastante numerosa. No obstante, llegamos con tiempo suficiente a la puerta de embarque de Ryanair, donde ya estaban comenzando el embarque. Después de contar al menos cinco o seis veces al personal embarcado en el avión (debían de tener algún problema de contabilidad), iniciamos el viaje con unos quince minutos de retraso. El vuelo costó unos 75€ ida y vuelta por pareja.
El vuelo transcurrió sin incidencias remarcables, salvo una niña caprichosa y un poco ruidosa a la que la madre no logró poner en su sitio hasta unos minutos más tarde. Llegamos a Santiago de Compostela sobre las 10 de la mañana. Tomamos nuestro autobús en dirección al hotel Eurostar San Lázaro (unos 55€ por noche), que estaba a menos de 10 minutos del aeropuerto y a cinco minutos de Santiago. Una vez que dejamos nuestras maletas en el hotel, nos dirigimos de nuevo a la parada de autobús para coger en número 6 en dirección a Santiago. Allí comenzamos por un paseo por el parque de la Alameda.
La primera impresión es la de una ciudad gris, sin balcones (imagina el contraste con mi tierra andaluza, luminosa y de casas abiertas al exterior). En fin, una sensación adocenada, de falta de colorido y vitalidad en las fachadas y en el aspecto general de la ciudad. La parte histórica da la impresion de no haber cambiado en los últimos cinco siglos, lo que te hace sentirte viajando en el tiempo. La gente es sorprendentemente amable y cálida, aparentemente poco estresada y de buen carácter, en todos los lugares de Galicia, sin excepción.
Nuestros primeros pasos los dirigimos hacia la Catedral, la Plaza del Obradoiro se abre impresionante, después de haber pasado por varias plazas cuadradas donde también son llamativas las flores de colores de los árboles que dan sombra a algunas de ellas.
La plaza está rodeada por la fachada del Ayuntamiento, el antiguo hospital de los Reyes Católicos (ahora albergue) y la fachada de la catedral. El interior de la Catedral es un poco decepcionante desde el punto de vista arquitectónico, poco luminosa y da la sensación de haber sido hecha a trozos. Es posible hacer fotos y videos, incluso escuché a un cura dando una bendición en inglés, lo que da idea de la reciente apertura de cara al turismo. Es posible acercarse a tocar la "chepa" del Santo y bajar al lugar donde reposan sus restos, e incluso coger algunas estampas bendecidas.
Las plazas de los alrededores en todo el caso antiguo son similares, una fuente con cuatro chorros, coronada por cristo crucificado, piedra de cantera por todos lados y pequeñas tiendas de objetos turísticos o productos gastronómicos que parecen estancadas en los años sesenta. Incluso los dueños son personas de avanzada edad, pero siempre muy amables. Tuvimos la suerte de disfrutar de un día soleado con poco viento, lo que nos permitió deslizarnos con suavidad por las silenciosas y cosmopolitas callejuelas.
El edificio público en planta más grande de Galicia y posiblemente el tercero de España (recordemos que el primero es el Escorial) está a la izquierda de la Catedral y se llama San Martin de Pinario, consta de caballerizas en la parte baja, hospedería, albergue, museo, etc. Merece la pena visitarlo e imaginar el poderío económico que ciertas órdenes religiosas llegaron a acumular al final de la Edad Media.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la limpieza de las calles, ni siquiera se ve un clicle pegado en el suelo, algo que contrasta con la mayoría de los espacios públicos en el sur de España.
Para comer elegimos un bar situado entre el casco antiguo y con vistas a la Alameda. El trato fue excelente, así como los vinos, el pulpo, los mejillones, las gambas....etc. Aunque muchos gallegos preferían las mesas de terraza, nosotros preferimos una zona acristalada y regada por el sol en el interior del bar.
Después del largo viaje, el amplio paseo y la bien regada muestra gastronómica, decidimos volver al hotel para echar la típica siesta andaluza. La tarde nos permitió volver a Santiago para terminar de disfrutar de las zonas peatonales y profundizar en nuestra investigación gastronómica de los productos galegos.
El vuelo transcurrió sin incidencias remarcables, salvo una niña caprichosa y un poco ruidosa a la que la madre no logró poner en su sitio hasta unos minutos más tarde. Llegamos a Santiago de Compostela sobre las 10 de la mañana. Tomamos nuestro autobús en dirección al hotel Eurostar San Lázaro (unos 55€ por noche), que estaba a menos de 10 minutos del aeropuerto y a cinco minutos de Santiago. Una vez que dejamos nuestras maletas en el hotel, nos dirigimos de nuevo a la parada de autobús para coger en número 6 en dirección a Santiago. Allí comenzamos por un paseo por el parque de la Alameda.
La primera impresión es la de una ciudad gris, sin balcones (imagina el contraste con mi tierra andaluza, luminosa y de casas abiertas al exterior). En fin, una sensación adocenada, de falta de colorido y vitalidad en las fachadas y en el aspecto general de la ciudad. La parte histórica da la impresion de no haber cambiado en los últimos cinco siglos, lo que te hace sentirte viajando en el tiempo. La gente es sorprendentemente amable y cálida, aparentemente poco estresada y de buen carácter, en todos los lugares de Galicia, sin excepción.
Nuestros primeros pasos los dirigimos hacia la Catedral, la Plaza del Obradoiro se abre impresionante, después de haber pasado por varias plazas cuadradas donde también son llamativas las flores de colores de los árboles que dan sombra a algunas de ellas.
La plaza está rodeada por la fachada del Ayuntamiento, el antiguo hospital de los Reyes Católicos (ahora albergue) y la fachada de la catedral. El interior de la Catedral es un poco decepcionante desde el punto de vista arquitectónico, poco luminosa y da la sensación de haber sido hecha a trozos. Es posible hacer fotos y videos, incluso escuché a un cura dando una bendición en inglés, lo que da idea de la reciente apertura de cara al turismo. Es posible acercarse a tocar la "chepa" del Santo y bajar al lugar donde reposan sus restos, e incluso coger algunas estampas bendecidas.
Las plazas de los alrededores en todo el caso antiguo son similares, una fuente con cuatro chorros, coronada por cristo crucificado, piedra de cantera por todos lados y pequeñas tiendas de objetos turísticos o productos gastronómicos que parecen estancadas en los años sesenta. Incluso los dueños son personas de avanzada edad, pero siempre muy amables. Tuvimos la suerte de disfrutar de un día soleado con poco viento, lo que nos permitió deslizarnos con suavidad por las silenciosas y cosmopolitas callejuelas.
El edificio público en planta más grande de Galicia y posiblemente el tercero de España (recordemos que el primero es el Escorial) está a la izquierda de la Catedral y se llama San Martin de Pinario, consta de caballerizas en la parte baja, hospedería, albergue, museo, etc. Merece la pena visitarlo e imaginar el poderío económico que ciertas órdenes religiosas llegaron a acumular al final de la Edad Media.
Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la limpieza de las calles, ni siquiera se ve un clicle pegado en el suelo, algo que contrasta con la mayoría de los espacios públicos en el sur de España.
Para comer elegimos un bar situado entre el casco antiguo y con vistas a la Alameda. El trato fue excelente, así como los vinos, el pulpo, los mejillones, las gambas....etc. Aunque muchos gallegos preferían las mesas de terraza, nosotros preferimos una zona acristalada y regada por el sol en el interior del bar.
Después del largo viaje, el amplio paseo y la bien regada muestra gastronómica, decidimos volver al hotel para echar la típica siesta andaluza. La tarde nos permitió volver a Santiago para terminar de disfrutar de las zonas peatonales y profundizar en nuestra investigación gastronómica de los productos galegos.
El casco antiguo de Pontevedra
Pontevedra, España — lunes, 28 de febrero de 2011
Siguiendo con nuestra rutina de uso del transporte público, después de un desayuno copioso, nos dirigimos a la Estación de Autobuses para tomar uno destino a Pontevedra de duración 45 minutos (unos 6&eur 
. El camino nos mostró una Galicia intercalada de bosques imposibles de cruzar y zonas roturadas por el hombre, con espacios verdes, viñas y casas rurales bastante sobrias. No se observan grandes espacios de cultivo como en Castilla, y tampoco animales sueltos, la vida rural está más definida por las granjas y los minifundios.
La orografía del terreno, lleno de montículos pero escaso de montañas, no permite hacerse una idea fácil de una ciudad cuando te acercas. Así, Pontevedra parecía una desorganizada sucesión de casas y espacios verdes, una especie de lucha permanente entre la urbe y la espesa vegetación selvática.
La estación de autobuses de Pontevedra da la sensación de estar lejana del centro pero, cuando paseas un poco, descubres que esta pequeña ciudad es idónea para pasear. En pocos minutos te encuentras en el casco histórico (declarado conjunto histórico en 1951), sencillamente hermoso, limpio y acogedor. Vimos, entre otras, la casa donde vivió Valle-Inclán y disfrutamos de sus hermosas callejuelas. Esta ciudad, al igual que Santiago, abre su casco antiguo a un Parque de la Alameda y se muestra plácida y abierta al visitante.
Después de disfrutar de sus calles perfectamente enlosadas y rodear el casco por la zona de la Ría, decidimos entrar en uno de los restaurantes para saborear los productos de la zona. El bar nos permitió saborear una buena cantidad de tapas a unos precios más que razonables.
A la tarde optamos por desplazarnos a la emblemática población de Combarros. Un precioso enclave, patrimonio histórico, plagado de horreos, cristos crucificados en cada plaza, bañado por la marea del Atlántico, rodeado de barcazas coloristas y lleno de gente amable y sonriente.
Volvimos en autobús a Santiago y tuvimos tiempo de cenar de nuevo en un casco histórico lleno de estudiantes universitarios.
. El camino nos mostró una Galicia intercalada de bosques imposibles de cruzar y zonas roturadas por el hombre, con espacios verdes, viñas y casas rurales bastante sobrias. No se observan grandes espacios de cultivo como en Castilla, y tampoco animales sueltos, la vida rural está más definida por las granjas y los minifundios.La orografía del terreno, lleno de montículos pero escaso de montañas, no permite hacerse una idea fácil de una ciudad cuando te acercas. Así, Pontevedra parecía una desorganizada sucesión de casas y espacios verdes, una especie de lucha permanente entre la urbe y la espesa vegetación selvática.
La estación de autobuses de Pontevedra da la sensación de estar lejana del centro pero, cuando paseas un poco, descubres que esta pequeña ciudad es idónea para pasear. En pocos minutos te encuentras en el casco histórico (declarado conjunto histórico en 1951), sencillamente hermoso, limpio y acogedor. Vimos, entre otras, la casa donde vivió Valle-Inclán y disfrutamos de sus hermosas callejuelas. Esta ciudad, al igual que Santiago, abre su casco antiguo a un Parque de la Alameda y se muestra plácida y abierta al visitante.
Después de disfrutar de sus calles perfectamente enlosadas y rodear el casco por la zona de la Ría, decidimos entrar en uno de los restaurantes para saborear los productos de la zona. El bar nos permitió saborear una buena cantidad de tapas a unos precios más que razonables.
A la tarde optamos por desplazarnos a la emblemática población de Combarros. Un precioso enclave, patrimonio histórico, plagado de horreos, cristos crucificados en cada plaza, bañado por la marea del Atlántico, rodeado de barcazas coloristas y lleno de gente amable y sonriente.
Volvimos en autobús a Santiago y tuvimos tiempo de cenar de nuevo en un casco histórico lleno de estudiantes universitarios.
A Coruña: La costa de la Muerte
Del mismo modo que el día anterior, aprovechamos para ir en autobús y volver en tren. El tren es, sin duda, más cómodo, y los precios son similares.
La Ciudad quiere dar una imagen de modernidad y de ecologismo, tiene bastantes vías para bicicleta y un tranvía que, sorprendentemente, sólo funciona los fines de semana en invierno. El autobús te deja junto al Corte Inglés, y desde allí puedes pasear bordeando el puerto hasta el casco antiguo (bastante limitado en comparación con Santiago o Pontevedra), donde sobresalen las fachadas blancas y acristaladas frente al puerto. Lo único remarcable de la ciudad vieja es la Plaza María de Pita, donde se enclava el magnífico edificio porticado, blanco y balconado del Ayuntamiento.
Después nos hemos dirigido hacia la torre de Hércules, único lugar de Galicia donde nos ha llovido, y de lo lindo, aunque sólo fueran diez minutos. Ahora entiendo lo de costa de la Muerte, no cuesta trabajo imaginar lo que pasarían los barcos que cruzaran esta zona en medio de una tempestad.
Abandonamos la península, donde se ubica el faro en activo más antiguo del mundo, por la playa de Riazor. Las arenas son claras pero el agua invita a observarla, pero pocos días del año podrán bañarse en este océano.
El resto de la ciudad no deja imágenes imborrables de lugares únicos, más bien responde a un proceso de crecimiento de una burguesía comerciante durante siglos. En síntesis, la ciudad más moderna de Galicia, pero carente de verdaderos atractivos turísticos, en mi opinión.
En suma, el tiempo acompañó, la comida fue excelente, el vino me gusta menos, y la gente desprende amabilidad por doquier. Ahora bien, eso de volver a Málaga y tener que ponerte en manga corta nada más llegar es un verdadero lujo en estas fechas.
La Ciudad quiere dar una imagen de modernidad y de ecologismo, tiene bastantes vías para bicicleta y un tranvía que, sorprendentemente, sólo funciona los fines de semana en invierno. El autobús te deja junto al Corte Inglés, y desde allí puedes pasear bordeando el puerto hasta el casco antiguo (bastante limitado en comparación con Santiago o Pontevedra), donde sobresalen las fachadas blancas y acristaladas frente al puerto. Lo único remarcable de la ciudad vieja es la Plaza María de Pita, donde se enclava el magnífico edificio porticado, blanco y balconado del Ayuntamiento.
Después nos hemos dirigido hacia la torre de Hércules, único lugar de Galicia donde nos ha llovido, y de lo lindo, aunque sólo fueran diez minutos. Ahora entiendo lo de costa de la Muerte, no cuesta trabajo imaginar lo que pasarían los barcos que cruzaran esta zona en medio de una tempestad.
Abandonamos la península, donde se ubica el faro en activo más antiguo del mundo, por la playa de Riazor. Las arenas son claras pero el agua invita a observarla, pero pocos días del año podrán bañarse en este océano.
El resto de la ciudad no deja imágenes imborrables de lugares únicos, más bien responde a un proceso de crecimiento de una burguesía comerciante durante siglos. En síntesis, la ciudad más moderna de Galicia, pero carente de verdaderos atractivos turísticos, en mi opinión.
En suma, el tiempo acompañó, la comida fue excelente, el vino me gusta menos, y la gente desprende amabilidad por doquier. Ahora bien, eso de volver a Málaga y tener que ponerte en manga corta nada más llegar es un verdadero lujo en estas fechas.
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